París, Milán, Londres, New York, son las pasarelas más importantes del mundo y las que marcarán la moda que llevaremos durante unos meses.
Pero esto no siempre fue así.
Hubo un tiempo en que fue España quien marcó la moda que seguiría el resto de Europa.
Pero empecemos por el principio.
Si bien en la primera parte del siglo XVI era Italia quien mandaba en lo que a moda se refiere, durante la segunda mitad, con el reinado de Felipe II, fue España quien tomó el relevo en lo que se denominó "vestir a la española".
Por entonces era la corte quien marcaba las tendencias, los modistos eran los actuales coolhunters y como evidentemente no había revistas ni blogs, ¿Como se retransmitía?, pues con los retratos que se enviaban de unas cortes a otras. La moda, no solo marcaba una forma de vestir si no un estilo de vida y de valores.
Era muy fácil distinguir la "moda a la española" ya que llamaba mucho la atención por su color: EL negro.
Pues si, ESPAÑA y más concretamente Felipe II, puso de moda el NEGRO un color que chocaba frente al colorido que hasta entonces había marcado la moda. Ya no era el color indicativo de luto si no de una posición social.
Pensad que ahora éste es un color que forma parte de nuestra vida, pero para la época era un lujo puesto que los tejidos se teñían con tintes naturales que hacían tarea casi imposible conseguir este color, pero que gracias al descubrimiento en América del palo campeche se consiguió que éste fuese intenso y no se desvaneciese.
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| palo campeche |
En cuanto a los trajes no tienen desperdicio. Eran tan ricos en tejidos (sedas, terciopelos, rasos, damascos y encajes) que no solo no dejaban espacio para las joyas, obligando a coser éstas a la ropa, si no que obligó a crear un edicto restringiendo el uso de determinados tejidos y adornos para no arruinar a la corte.
Uno de los retratos más conocidos de la época y de los más estudiados es el de la infanta Dª Mariana de Austria
Analicemos los componentes del atuendo femenino:
El cuerpo de la mujer es sin curvas, por tanto son antinaturales, al principio llevaban piezas de cartón para disimularlas, con el tiempo derivó en el conocido corsé.
Exteriormente se usaba el Jubón.:
Jubón femenino de seda en dos colores. Con amplio escote recto, decorado con la técnica del picado y con motivos florales recortados y fijados con puntada de festón de color azul. Se cierra en la espalda con ojetes. Los retratos femeninos de la época, concretamente los de la reina María Luisa de Orleans realizados por el pintor de cámara Carreño de Miranda, nos muestran este tipo de jubón genuinamente español. 25.5 cm; Barroco, ca. 1670 -1695; Donación del Vizconde de Güell, 1934; Museo del Traje, CIPE, Madrid, 2010. Foto del Museo.
Parte inferior: El verdugado en primer lugar.
El verdugado era un tipo de saya acampanada que comenzaron a llevar las mujeres en el siglo XVI. Estaba formada por un armazón de alambres madera o ballenas que le conferían su forma característica.
este se fue desarrollando durante el siglo XVII, llegando a alcanzar dimensiones inverosímiles. Fue denominado guardainfantes ya que servía para ocultar los embarazos.
¿Qué me decís de este detalle?, bien podrían ser cualquiera de esos tocado que tan de moda están últimamente, o esas flores presentes en collares, pulseras, cinturones...
Y por último la Basquiña
Según nos documenta Amelia Leira en su tratado sobre el Traje Nacional:
"La basquiña la define el Diccionario de Autoridades como una saya larga que acompañaba a la casaca femenina. Pero el Diccionario de 1791 añade: “Pónese encima de toda la demás ropa y sirve comúnmente para salir a la calle.” En los años cincuenta y sesenta del s. XVIII he encontrado muchas basquiñas color musco (pardo oscuro) pero, a partir de los setenta, según todos los testimonios y todos los documentos, eran siempre negras, aunque podían estar muy adornadas."
(Como veis la moda no era tan rápida antes y con variaciones lógicas se mantenía durante siglos.)
Absolutamente todas las mujeres tenían basquiña y formaba parte de su ajuar...
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| He puesto esta imagen de una Joven dama con mantilla ( pieza también de origen español) y basquiña, para que veáis la diferencia entre los trajes cortesanos y los de un estrato inferior. Esta dama lleva un abanico, por tanto debía pertenecer como poco a una familia adinerada y bien posicionada. |
Como os dije, las joyas se cosían a las prendas y los pañuelos de encaje y los abanicos son considerados artículos de lujo y por tanto de status social.
Lo más llamativo, los cuellos de lechuguilla, que llegaron a alcanzar un tamaño tal que había que sujetarlo con alambre, eso sí obligaba a caminar con la cabeza erguida, dando un aspecto de dignidad.
Hay que destacar tambien las pelucas a las que daban ese volumen antinatural con algodón y con postizos ( imaginad lo que pesaban)
En cuanto a los hombres, obligado el retrato de Felipe II:
Jubón, y calza son el principal componente. Los hombres también usaban los cuellos de lechuguilla, pero debido al edicto que os comentaba anteriormente, se fue reduciendo hasta convertirse en el cuelo de golilla mucho más ligero y económico. En el retrato anterior podéis ver el cuello de golilla.
Es en 1760 cuando se ve latente que esta hegemonía está en decadencia, durante el enlace de Luis XIV con la infanta Mª Teresa donde contrasta el austero negro de Felipe IV
con el colorido de los representantes de la corte francesa, comenzando ésta su hegemonía del mundo de la moda.
Hace unos días en el blog de Ssas Diary ( gracias Isabel) podiamos ver unos modelos para la próxima temporada que bien podían haber sido inspirados por esta moda:
SI FELIPE IV LEVANTASE LA CABEZA....
Continuará...
(Un libro divertido: Antonio Mingote. "Historia del traje")
Kind Regards.
